Мотоциклы ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 4-го и 5-го поколений Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Часть 4

Вел ичину износа цилиндро-поршневой группы определяют замером поршня и цилиндра. Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,3-0,4 мм, то их необходимо ремонтировать. Ремонтировать необходимо также и цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски и задиры. Ремонт можно производить следующими методами:
–    установкой поршня и колец с увеличенными размерами;
–    подбором и установкой нового комплекта (номинального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных;
–    расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой колец и поршня ремонтных размеров.
Зазор между цилиндром и поршнем должен быть после ремонта от 0,05 до 0,07 мм.
При ремонте методом подбора и установкой нового комплекта поршни и цилиндры следует подбирать одной группы в соответствии с табл. 3.2.
Таблица 3.2
Размерные группы номинальных поршней и цилиндров
Г руппа
Диаметр, мм
поршень
цилиндр
71,94.о,о,
71,99^0.01
72,00+°01
71’96001
72, ОГ0’01
71.97_o.oi
В запасные части поставляются поршни и цилиндры четырех размерных групп. Маркировка группы производится нанесением клейма на днище поршня, а у цилиндра – на нижнем фланце в соответствии с рис. 3.6.
Замер приведенных в табл. 3.2 и 3.3 диаметров поршней производится на расстоянии (55±1) мм от нижнего торца поршня.
Рис. 3.6. Места клеймения номера группы поршня и цилиндра
Поршневые кольца в данном случае устанавливают номинального размера. Диаметр такого кольца (при зазоре в стыке от 0,25 до 0,45 мм) равен 72 мм.
При ремонте с установкой колец и поршня ремонтных размеров взамен изношенных цилиндр необходимо обработать расточкой и хонингован нем под диаметр размера ремонтного поршня.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть больше диаметра поршня от 0,05 до 0,07 мм, овальность и конусность по всей длине – не более 0,03 мм.
В запасные части поставляются поршни и поршневые кольца двух ремонтных групп в соответствии с табл. 3.3.
Таблица 3.3
Размерные группы ремонтных поршней и поршневых колец
Группа
Маркировка группы
Диаметр, мм
поршень
кольцо
72,96.о 04
Маркировка группы производится нанесением клейма на днище поршня. Маркировка группы колец проставлена на ярлыке в упаковке комплекта поршневых колец.
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ, ОТВЕРСТИЯ В БОБЫШКАХ ПОРШНЯ И ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА
При установке нового поршня (номинального или ремонтного размеров) по отверстиям в бобышках подбирают поршневой палец. Пальцы и отверстия бобышек имеют четыре размерные группы в соответствии с табл. 3.4.
Таблица 3.4
Маркировка (цвет эмали)
Диаметр, мм
палец
отверстия в бобышках поршня
Зеленый
15,0000_о 0025
14^9975+0,0025
Белый
14,9975.о оо25
14,9950+00()25
Черный
14,9950.ооо25
14,9925-°.оо25
Желтый
14,9925.0 0025
14,9900 ~°-002 5
Цвет метки на торце пальца номинального размера должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня.
Размерные группы поршневых пальцев номинальных размеров и поршней по отверстию в бобышках

В случае износа отверстий в бобышках поршня можно установить палец ремонтного размера, развернув отверстия под его размер, обеспечив зазор в соединении от 0 до 0,005 мм. В запасные части поставляются пальцы ремонтных размеров двух ремонтных групп в соответствии с табл. 3.5.
Маркировка ремонтных пальцев производится красной эмалью по всей площади торпа: 1-я ремонтная группа – с одного торца. 2-я ремонтная группа -с двух торцов.
Размерные группы ремонтных поршневых пальцев

Таблица 3.5
Группа
Диаметр, мм
палец
отверстия в поршне
15*2_0i005
15,2 -0,002
При износе втулки верхней головки шатуна ее следует заменить втулкой ремонтного размера или изготовить ее из бронзы в соответствии с рис. 3.7.
Выпрессовку и запрессовку втулки необходимо производить с помощью приспособлений в соответствии с рис. 3.8, 3.9, 3.10.
После запрессовки отверстие втулки развернуть специальной разверткой И-5 в соответствии с прил. 7.4 (комплект №3), внутренний диаметр втулки должен быть больше на 0,010-0,030 мм диаметра пальца.
Рис. 3.8. Выпрессовка втулки верхней головки шатуна с помощью тисков:
1 — тиски; 2 — оправка; 3 — шатун; 4 — втулка; 5 — втулка верхней головки шатуна
Рис. 3.10. Запрессовка втулки верхней головки шатуна с помощью приспособления:
1 – болт; 2 – шатун; 3 – шайба; 4 — гайка; 5 -втулка верхней головки шатуна; 6 — кольцо
Рис. 3. 7. Втулка верхней головки шатуна двигателя Планета

Рис. 3.9. Выпрессовка втулки верхней головки шатуна с помощью приспособления:
I — болт; 2 — шатун; 3 – втулка; 4 -шайба; 5 – гайка; 6 – втулка верхней головки шатуна; 7 — кольцо

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Новые поршневые кольца устанавливают при замене поршня с цилиндром или в случае, когда поршни и цилиндры имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндр на расстоянии от 10 до 30 мм от верхнего торца, более 3 мм. Ремонтные поршневые кольца устанавливают в ремонтные поршни (см. об это выше в параграфе "Поршень и цилиндр").
Перед установкой нового кольца на поршень необходимо выполнить следующее:
– вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить зазор в стыке кольца; в новом цилиндре зазор должен быть от 0,25 до 0,45 мм; при меньшем зазоре следует подпилить стык у кольца;
–    установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить на просвет его прилегание к цилиндру; просвет допускается не более 10 % длины окружности и не допускается на дуге ± 15 % длины окружности в зоне стыка кольца с каждой стороны.
Нагар из канавок поршня следует удалять специальным раствором. При отсутствии раствора можно удалять нагар с помощью шабера или скребка.
СБОРКА ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Сборку цилиндро-поршневой группы необходимо производить в следующем порядке:
–    установить с помощью пластинок поршневые кольца в канавки поршня, (см. рис. 3.4.), сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня. В верхнюю канавку поршня следует установить поршневое кольцо с покрытием;
–    проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой должен быть от 0,075 до 0,1 мм, кольцо при этом должно передвигаться в своей канавке свободно, без заеданий;
–    установить в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки – смазанный маслом поршневой палец;
–    надеть поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой вперед (по ходу мотоцикла);
–    совместить отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки, легкими ударами молотка запрессовать поршневой палец; установить второе стопорное кольцо;
–    проверить перед установкой цилиндра плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистить их. Установить на фланец картера уплотнительную прокладку из прокладочного картона или паронита;
–    сжать поршневые кольца с помощью обжимки П-10 (см. табл. 7.4.), установив стыки колец против стопорных штифтов;
–    установить под поршень П-образную подставку П-11 (см. табл. 7.4.) обжимки, смазать зеркало цилиндра маслом и надеть цилиндр на поршень, сдвигая обжимку П-10 гю поршню вниз в соответствии с рис. 3.11;
–    снять обжимку, убрать подставку и, подпирая цилиндр, установить его на место и закрепить;
–    установить головку цилиндра и закрепить ее.
Рис. 3.11. Установка цилиндра
ПРАВЫЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, ЗВЕЗДОЧКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
Для удобства замены и ремонта деталей и узлов без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить тягу от рычага ножного тормоза, затем отвернуть винты крепления правой крышки картера и крышки генератора для двигателя ГТ5-011, снять их и отсоединить трос сцепления.
Для ремонта механизма управления сцеплением:
–    у двигателя П5 в соответствии с рис. 3.1 в правой крышке картера снять пружину с рычага выключения сцепления, освободить гайку и отвернуть регулировочный винт муфты сцепления;
–    вынуть шарик, снять колпачок червяка сцепления и, вращая червяк по часовой стрелке, вынуть его с рычагом выключения сцепления из отверстия крышки;
–    для двигателя П5-011 в соответствии с рис. 3.2 в правой крышке картера отвернуть упорный винт 62 и затем осторожно вынуть вал 60 с рычагом выключения сцепления и возвратной пружиной. Ремонт игольчатых подшипников и манжеты, как правило, не требуется, кроме промывки и заполнения их полостей смазкой. В случае ремонта подшипников необходимо, используя длинную оправку, вначале выколотить верхний подшипник совместно с манжетой, а потом нижний.
Сборку следует производить в обратном порядке.
Для замены звездочки вторичного вала и резинового колпачка следует независимо от модели двигателя разъединить цепь привода заднего колеса в соответствии с разделом 4.11, вынуть стержень из вторичного вала, снять резиновый колпачок с гайки вторичного вала, разогнуть стопорную шайбу, отвернуть гайку
(резьба левая) и снять звездочку.
Для определения необходимости ремонта правого сальника коленчатого вала
необходимо предварительно выполнить следующее:
–    снять статор и ротор генератора в соответствии с разделом 5.1;
–    вынуть шпонку из паза полуоси;
–    отвернуть винты крепления крышки сальника, снять крышку с сальником и прокладку;
–    определить состояние сальника. Сальник необходимо менять, если его рабочие кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, повреждения или большой износ;
–    выпрессовать сальник в случае необходимости его замены.
Следует заменить звездочку вторичного вала, если износились ее зубья, а также шарик механизма управления сцеплением, если он износился (в двигателе П5-011 шарик расположен между штоками выжима сцепления).
Необходимо проверить состояние рабочих поверхностей червяка и отверстия (винтовых канавок) в правой крышке картера или валика выключения сцепления, манжеты и подшипников для двигателя П5-011.
Сборку необходимо производить в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
–    при установке крышки с сальником надо проследить за тем, чтобы не загнулись рабочие кромки сальника;
–    загнуть стопорную шайбу на две грани гайки вторичного вала;
–    установить шарик в отверстие червяка для двигателя П5 или в отверстие первичного вала между штоками для двигателя ГТ5-011;
–    надо проследить за тем, чтобы шток выжима сцепления вошел в отверстие червяка или правой крышки для двигателя П5-011.
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ, ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ И МОТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА
Разборку и сборку данных узлов можно производить без снятия двигателя с рамы.
Для разборки двигателя Планета 5 необходимо выполнить следующее:
–    установить мотоцикл на центральную подставку и слить масло или, сняв аккумулятор, положить мотоцикл на правую сторону, используя деревянные подкладки (при этом масло из картера можно не сливать);
–    отсоединить левую подножку водителя и левый глушитель для комплектации мотоцикла с двумя глушителями.
Если разборка производится на двигателе, снятом с рамы, то необходимо слить масло из картера через сливное отверстие или после снятия левой крышки непосредственно из полости картера.
Для двигателя Планета 5-011 с раздельной системой смазки дополнительно необходимо сделать следующее:
–    отсоединить маслопровод от впускного патрубка цилиндра;
–    отсоединить провод раздельной системы смазки от левой крышки кар-
–    отсоединить трос дозатора масляного насоса от распределительной муфты троса газа. При этом необходимо помнить, что в полости масляного насоса находится масло, которое можно слить через сливную пробку;
–    снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
–    отвернуть винты крепления левой крышки картера и снять ее, не допуская повреждения прокладки вместе с маслопроводом, тросом дозатора и масляным насосом и масляной емкостью;
–    вынуть муфту привода масляного насоса из паза болта крепления звездочки коленчатого вала.
Далее следует продолжить разборку, а именно:
Рис. 3.12. Снятие внутреннего барабана сцепления
–    отвернуть фасонные гайки муфты сцепления; снять нажимной диск с колпачками и пружинами;
–    вынуть из отверстия первичного вала толкатель. Вынуть от 3 до 5 крайних дисков муфты сцепления, выдвинув их пальцами снизу через окна наружного барабана;
–    отвернуть гайку крепления внутреннего (ведомого) барабана сцепления (левая резьба), застопорив барабан специальным ключом П2 (см. табл. 7.4.), снять барабан в соответствии с рис. 3.12. При отсутствии специального ключа и если двигатель стоит на мотоцикле, следует включить первую передачу;
–    для двигателя 115 снять с помощью отвертки или монтажной лопатки стопорный колпачок звездочки коленчатого вала. В двигателе Г15-011 эту роль выполняет специальная стопорная шайба, которую необходимо разогнуть с грани болта;
–    застопорив поршень деревянным бруском через выпускное окно цилиндра или заклинив цепной привод деревянной вставкой и резко ударяя молотком по ключу, стронуть звездочку с полуоси коленчатого вала. Далее, выворачивая болт, снять звездочку коленчатого вала одновременно с моторной цепью и наружным барабаном муфты сиепления в соответствии с рис. 3.13.
Если болт не зафиксирован стопорной шайбой в звездочке коленчатого вала, то после его отворачивания необходимо снимать звездочку следующим образом:
–    завернуть в два отверстия звездочки винты с резьбой Мб (крепление крышки картера);
–    положить между звездочкой и картером плоский рожковый ключ на 27 -36 таким образом, чтобы винты могли в него упираться;
–    заворачивая винты и легко ударяя по звездочке, сдернуть звездочку с полуоси коленчатого вала;
–    сняв звездочку коленчатого вала и барабан сцепления (см. рис. 3.13.), вынуть из паза полуоси шпонку и снять с полуоси волнообразные шайбы, а с первичного вала снять распорную втулку наружного барабанасцепления и регулировочные шайбы;
–    надеть рычаг пускового механизма на шлицы вала; придерживая сектор пускового механизма, вывести его выше плоскости разъема картера и ослабить натяжение пружины:
–    снять вал с сектором и пружиной пускового механизма и шайбу.
Ремонт или замен} деталей муфты сцепления, пускового механизма и моторной
передачи следует производить, если:
–    изношены зубья звездочки коленчатого вала и наружного барабана муфты сцепления;
–    сколоты или изношены зубья сектора, зубчатки и храповика пускового механизма;
–    имеется усадка пружины пускового механизма (рычаг при пуске двигателя не энергично возвращается в исходное положение);
–    сколоты шлицы внутреннего барабана сцепления;
–    покороблены (погнуты) ведомые (стальные) диски муфты сцепления;
–    вытянута (изношена) цепь;
–    изношены ведущие (пластмассовые) диски муфты сцепления или сколоты выступы дисков.
Перед сборкой необходимо проверить совпадение плоскостей зубчатых венцов звездочки коленчатого вала и наружного барабана сцепления в следующем порядке:
–    надеть на полуось коленчатого вала волнообразные шайбы и вставить шпонку в шпоночный паз полуоси коленчатого вала;
–    установить и закрепить болтом звездочку коленчатого вала;
–    надеть на первичный вал наружный барабан с распорной втулкой;
–    проверить линейкой совпадение плоскостей зубьев звездочки и наружного барабана по наружным боковым плоскостям зубчатых венцов, плотно прижимая барабан к внутреннему кольцу подшипника первичного вала. Если смещение более 0,4 мм, то подобрать необходимое количество регулировочных шайб толщиной от 0,2 до 0,5 мм и установить их на первичный вал между внутренним кольцом подшипника и распорной втулкой наружного барабана;
–    после регулировки снять барабан, втулку, отвернуть болт и снять звездочку, оставив все шайбы.
Сборку необходимо проводить в следующем порядке:
–    надеть рычаг пускового механизма на шлицы вала, установить вал пускового механизма с шайбой, сектором и пружиной так, чтобы сектор был выше плоскости разъема картера;
–    завести петлю конца пружины за прилив картера и, закрутив пружину на
2,5 оборота, вставить вал с сектором до упора;
–    придерживая сектор, снять рычаг пускового механизма со шлиц вала;
–    надеть цепь на звездочку коленчатого вала и наружный барабан сцепления и установить их на полуось коленчатого вала и первичный вал;
–    завернуть болт крепления звездочки резкими ударами молотка по ключу или затянуть его ключом, застопорив поршень деревянным бруском через выхлопное окно или заклинив цепной привод. Вставить муфту привода масляного насоса в паз болта крепления звездочки (при раздельной смазке);
–    установить новый или выправленный стопорный колпачок звездочки для двигателей П5 и закрепить его обжимкой, используя приспособление П-4 (см. табл. 7.4.) и рис. 3.14. Для двигателей П5-011 необходимо застопорить головку болта стопорной шайбой;
–    надеть на шлицы первичного вала внутренний барабан муфты сцепления;
–    установить зубчатую шайбу и закрепить барабан (левая резьба), при этом гайка должна быть завернута торцом без фаски к зубчатой шайбе;
Рис. 3.14. Обжатие стопорного колпачка звездочки коленчатого вала (двигатель 115)
–    надеть на внутренний барабан опорный (стальной) диск так, чтобы его проточка по внутреннему диаметру была обращена в сторону коробки передач;
–    установить поочередно пластмассовые (ведущие) и стальные (ведомые) диски;
–    вставить толкатель муфты сцепления в отверстие первичного вала;
–    установить нажимной диск с колпачками и пружинами, при этом выдав-ки на колпачках должны входить в пазы отверстий нажимного диска;
–    завернуть равномерно фасонные гайки на болты внутреннего барабана так, чтобы торцы гаек были выше торцов колпачка на 4,5-5 мм, а нажимной диск перемещался без перекоса при нажатии на рычаг сцепления;
–    установить прокладку и левую крышку картера, повернув хвостовик масляного насоса в положение, соответствующее пазу муфты масляного насоса (для двигателя П5-011 с раздельной системой смазки). Закрепить крышку винтами;
–    проверить установку сальника и втулки вата пускового механизма;
–    надеть на вал и закрепить рычаг пускового механизма;
–    установить на место резиновое кольцо и втулку вала переключения передач;
–    надеть на вал и закрепить рычаг переключения передач;
–    произвести регулировку механизма выключения муфты сцепления согласно рекомендациям руководства по эксплуатации мотоцикла.
МАСЛЯНЫЙ НАСОС (ДВИГАТЕЛЬ П5-011 С РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ СМАЗКИ)
СНЯТИЕ
Снимать насос с двигателя необходимо в следующем порядке:
–    отвернуть болт внизу крышки масляной емкости и слить масло;
–    отвернуть винты и снять крышку масляной емкости и проктадку;
–    отсоединить от рычага насоса трос дозатора, а от переходника в левой крышке – электропровод клапана-датчика;
–    отвернуть два винта (один на крышке насоса) и осторожно снять насос;
–    отсоединить маслопровод (снять трубку со штуцера или срезать ее у штуцера).
РАЗБОРКА
Разбирать насос необходимо в следующем порядке:
–    отвернуть четыре винта, снять осторожно крышку 5 (рис. 3.15) и прокладку 4, поршень 8 и пружину 9 клапана-датчика (достать их из втулки);
–    извлечь подающий винт I;
–    снять стопорное кольцо 2, шайбу 12 и, используя подающий винт как выколотку, выпрессовать манжету 3 и шайбу 10;
–    снять тягу 26 (утопив шток 28 дозатора), достать шток 28 из гильзы 14, а отвернув гайку 19, демонтировать гильзу 14 и снять обратный клапан 16. Но разборку эту следует проводить только в необходимых случаях. При разборке обратного клапана необходимо вывернуть его крышку с регулировочным винтом и извлечь пружину, толкатель, шайбу и мембрану клапана.
РЕМОНТ
Увеличенная или уменьшенная подача масла насосом, а также соответствующая информация сигнального индикатора "масло" в щитке приборов (не горит при включенном зажигании или не гаснет при работе двигателя на частоте вращения выше холостого хода) указывают на неисправность или нарушение регулировки насоса. Подсос воздуха через манжету 3 (рис. 3.15) подающего винта 1 может привести к значительному уменьшению подачи масла.
Отверстие в корпусе насоса и диаметр подающего винта имеют три размерные группы, маркированные буквами "А", "Б", "В". Диаметральный зазор подающего винта в корпусе должен быть от 0,012 до 0,032 мм.
Шток 28 дозатора в отверстии гильзы 14 должен иметь зазор от 0,004 до 0,028 мм, поршень 8 обратного клапана во втулке корпуса – зазор от 0,02 до 0,04 мм и перемешаться без заедания.
Регулировку (подрегулировку) насоса в процессе эксплуатации необходимо проводить с использованием специального стенда следующим образом:
— установить регулировочным винтом 23 такое положение рычага 20, которое обеспечит расположение торца штока 28 дозатора на расстоянии 25,5 мм от поверхности корпуса, на которой установлена гильза 14 дозатора. Законтрить винт 23;
Б-Б

Рис. 3.15. Масляный насос двигателя П5-011 с раздельной системой смазки:
1 — подающий винт; 2 — стопорное кольцо; 3 — манжета; 4 — прокпадка; 5 — крышка; 6 — винт; 7 — клемма (седло); 8 – поршень; 9 — пружина; 10 – шайба; 11 — корпус насоса; 12 — шайба; 13 — маслопровод; 14 – гильза дозатора; 15 — прокладка; 16 – обратный клапан; 17 — уплотнительное кольцо; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рычаг уплотнения; 21 – винт; 22 -планка; 23 — регулировочный винт; 24 — контргайка; 25 – электрический провод; 26 — тяга; 27 — уплотнительное кольцо; 28 — шток дозатора; 29 — колпачок; 30 – пружина; 31 — уплотнительное кольцо; 32 — ось; 33 – втулка

–    установить планку 22, перемещая ее по рычагу 20, в таком положении, чтобы перемещение оси отверстия в планке при повороте рычага до упора было равно ходу дросселя карбюратора (32 мм для двигателя Планета).
При этом насос должен обеспечивать следующие параметры подачи масла:
–    4+о,б см3/мин при 1300 мин’1 подающего винта и исходном положении штока насоса;
–    6,9+0’3 см3/мин при 6000 мин-1 подающего винта и положении штока дозатора, соответствующем полному подъему дросселя карбюратора на 32 мм.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
При неполной разборке коробки передач (без снятия первичного вала и не снятом с рамы двигателе) необходимо отсоединить глушитель с выхлопной трубой, подножку водителя, рычаг ножного тормоза, резиновые чехлы цепи от патрубков двигателя, снять правую крышку картера, вынуть стержень из отверстия первичного вала и разъединить цепь.
При полной разборке коробки передач (со снятием первичного вала и валиков вилок переключения передач) необходимо снять левый глушитель с выхлопной трубой при двухтрубном цилиндре, левую крышку картера, разобрать муфту сцепления и передачу от двигателя на сцепление, снять вал с сектором, пружиной и шайбой пускового механизма. Дальнейшую разборку производить в следующем порядке:
–    вывернуть восемь винтов крепления крышки коробки передач;
–    снять крышку коробки передач в соответствии с рис. 3.16 при помощи приспособления П-13 (см. табл. 7.4.), не допуская повреждения прокладки. Ес-
Рис. 3,16. Снятие крышки коробки передач
ли сектор переключения снимается вместе с крышкой коробки, то опорная шайба вала переключения выталкивается сектором и при перекосе может затруднить снятие крышки. В этом случае поправить шайбу отверткой через зазор между крышкой и картером;
–    снять опорную шайбу с вала переключения передач и опорную шайбу с первичного вала, при этом следует иметь в виду, что шайба может иногда прилипать к выступу крышки;
–    снять прокладку крышки и сектор переключения передач;
–    вынуть механизм переключения передач:
–    выпрессовать промежуточный ват с помощью приспособления П-14 (см. табл. 7.4) и рис. 3.17 или выбить его со стороны муфты сцепления;
–    отвести отверткой фиксатор, извлечь вал переключения передач с регулировочными шайбами, обратив внимание на количество шайб;
–    снять шестерни МП и IMV передач вместе с вилками переключения. Вынуть из картера шестерню I передачи промежуточного вата;
–    выпрессовать из подшипника первичный ват и вынуть валики вилок переключения, сняв предварительно стопорную планку.
Разборку вторичного вала необходимо производить только в случае последующего его ремонта нижеуказанным способом:
–    разогнуть стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
–    отвернуть гайку (левая резьба), снять шайбу и звездочку;
–    положить крышку вниз шестерней и вынуть вторичный вал, следя за тем, чтобы не рассыпанись ролики;
–    выпрессовать сальник, вынуть установочное и опорное кольца из отверстия крышки;
–    выпрессовать наружное кольцо подшипника.
Ремонт или замену деталей коробки передач следует производить только в том случае, если:
–    изношены или сломаны зубья шестерен, выкрошилась рабочая поверхность зубьев, изношены или смяты кулачки;
–    изношены вилки переключения передач;
–    поврежден или изношен сальник вторичного вала (пропускает масло из коробки передач);
–    изношены бронзовые втулки вторичного вала;
–    изношены (большой зазор) или разрушены подшипники.
Детали коробки передач, не пригодные для дальнейшей эксплуатации (валы, шестерни, вилки, пружины, подшипники), необходимо заменить.
РЕМОНТ И СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Изношенные втулки вторичного вала можно заменить втулкой ремонтного размера, изготовленной из бронзы, в соответствии с рис. 3.18.
После запрессовки втулок в них следует просверлить отверстия для подвода смазки, вставляя сверло через отверстие вторичного вала, для подвода смазки, а также развернуть втулки.
RQ.3

Диаметр отверстия обработанных втулок должен быть больше диаметра первичного вала на величину от 0,030 до 0,074 мм.
В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипни-Рис. 3.18. Втулка вторичного вала ком.
Если вторичный вал разбирался, то также следует заменить сальник, так как при выпрессовке он повреждается. При сборке не допускается установка роликов или кольца из другого комплекта.
Перед сборкой коробки передач необходимо отрегулировать осевой зазор вала переключения передач, а после сборки ( осевой зазор вторичного вала).
Регулировку осевого зазора вала переключения передач необходимо производить в следующем порядке:
–    надеть на левый конец вала регулировочные шайбы, предварительно смазав их консистентной смазкой, чтобы они не выпали при установке вала;
–    отвести фиксатор и вставить вал до упора;
–    надеть на конец вала опорную шайбу и установить прокладку крышки коробки передач на место;
–    проверить осевой зазор вала переключения передач с помощью калибра К-7 (см. табл. 7.4) и рис. 3.19. В одном из положений калибра опорйая шайба должна плотно прижиматься к нему, в другом – свободно вращаться. Это обеспечивает зазор между опорной шайбой и бобышкой крышки от 0,2 до 0,4 мм.

Рис. 3.19. Определение осевого зазора вала переключения передач

При необходимости можно отрегулировать зазор установкой регулировочных шайб на левый конец вала со сторона муфты сцепления.
Проверить зазор можно также при помощи металлической линейки. Для этого, не устанавливая прокладку, необходимо наложить линейку на плоскость разъема картера. Зазор между линейкой и опорной шайбой должен быть не более 0,2 мм.
Сборку коробки передач необходимо начать со сборки вторичного вала с крышкой коробки передач в следующем порядке:
–    установить в отверстие крышки опорное и установочное кольца;
–    запрессовать наружное кольцо роликового подшипника до упора и накер-нить крышку по кольцу подшипника в трех-четырех точках;
–    запрессовать сальник вторичного вала;
–    смазать канавку вторичного вала консистентной смазкой, чтобы при сборке не рассыпались ролики, и уложить в нее ролики;
–    установить на вторичный вал сепараторную втулку ВИ-69 (см. табл. 7.4), предохраняющую при установке рабочую кромку сальника от повреждения при сборке, в соответствии с рис. 3.20. Установить вторичный вал в крышку и снять втулку;
–    установить звездочку, стопорную шайбу и завернуть гайку, загнуть шайбу на две грани гайки, надеть резиновый колпачок на гайку и вставить стержень в отверстие первичного вала.
При неполной разборке коробки передач дальнейшую сборку необходимо производить в следующем порядке:
– положить шестерню I передачи в соответствии с рис. 3.1 кольцевой канавкой в сторону подшипника;
Рис. 3.20. Установка вторичного вала в крышку коробки передач

– установить вилку переключения с шестерней I-1II передач шипом вверх;
– установить вилку переключения с шестерней II-IV передач шипом вниз;
– надеть на вал переключения передач необходимое количество регулировочных шайб;
–    приподнять вверх левой рукой вилку с шестерней II—IV передач и, удерживая вал переключения правой рукой, ввести шип вилки в верхнюю канавку валика;
–    приподнять левой рукой вилку с шестерней I-III передач и ввести шип вилки в нижнюю канавку валика;
–    отвести фиксатор и установить вал переключения передач на место;
–    установить на место промежуточный вал с шестерней III передачи;
–    провернуть валик переключения, сориентировав его точкой у основания зубьев в сторону механизма переключения передач;
–    установить механизм переключения передач и завести концы возвратной пружины за выступ упора;
–    установить сектор переключения так, чтобы его зуб с риской вошел во впадину зубьев против метки на валике переключения;
–    установить на первичный вал и на валик переключения передач опорные шайбы;
–    наложить прокладку, установить крышку коробки передач и закрепить ее винтами, помня о том, что под головками двух винтов должны быть установлены уплотнительные шайбы.
При полной разборке коробки передач дальнейшую сборку необходимо производить в следующем порядке:
–    установить промежуточный вал со всеми шестернями на место;
–    собрать шестерни на первичном валу и установить вал в подшипник;
–    надеть на конец вала переключения передач необходимое количество регулировочных шайб;
–    отвести фиксатор в сторону и установить вал переключения передач на место;
–    вставить в канавки шестерен вилки переключения передач и ввести шип вилки I—III передач в нижнюю канавку вала переключения, и шигт II—IV передач – в верхнюю канавку;
— вставить валики вилок переключения передач в отверстия вилок и картера, наложить на подшипники первичного и промежуточного валов регулировочные шайбы, установить и закрепить винтами стопорную планку;
–    установить механизм переключения передач;
–    установить сектор переключения передач так, чтобы его зуб с риской вошел во впадину зубьев вала переключения против метки;
–    надеть опорные шайбы на валы переключения и на первичный вал;
–    наложить прокладку, установить крышку коробки передач и закрепить ее винтами;
–    проверить после сборки коробки передач осевой зазор вторичного вала (зазор между опорной шайбой и вторичным валом), который должен быть от 0,4 до 0,6 мм.
Если зазор меньше 0,4 мм, то следует ударами молотка через подкладку по торцу первичного вата дослать его влево.
Если зазор больше 0,6 мм, то следует установить между стопорной планкой и наружным кольцом шарикового подшипника первичного вала необходимое количество регулировочных шайб толщиной от 0,2 до 0,5 мм, наружным диаметром 47”^^ мм и внутренним диаметром 38+0,6“ мм;
–    собрать детали, находящиеся под левой крышкой картера, установить крышку и рычаги пускового механизма и переключения передач.
КАРТЕР, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И САЛЬНИКИ
Замену коленчатого вала, подшипников и сальников2 необходимо производить на двигателе, снятом с рамы, для чего необходимо сделать следующее:
–    слить масло из картера и масляной емкости двигателя П5-011,
–    снять генератор в соответствии с разделом 5.1.;
–    разобрать следующие узлы и механизмы:
•    муфту сцепления с моторной передачей;
•    пусковой механизм;
•    коробку передач (первичный вал и валики вилок переключения можно не вынимать);
•    цилиндро-поршневую группу (поршень можно не снимать).
–    отвернуть гайки болтов крепления двигателя в задней части и вынуть болты;
–    выбить при помощи выколотки и молотка установочные втулки на половину их длины (заднюю втулку выбить в сторону правой половины картера);
–    вывернуть винты крепления половин картера;
–    разъединить половины картера при помощи деревянного молотка и монтажной лопатки, введя ее в пазы задней и передней частей двигателя;
–    нанося легкие удары деревянным молотком по плоскости разъема, снять левую половину картера с полуоси коленчатого вала в соответствии с рис. 3.21;
–    вынуть установочное кольцо и регулировочные шайбы:
–    выпрессовать подшипник в наружную сторону при помощи оправки через отверстие сальника;
–    вынуть установочное кольцо;
–    выпрессовать оправкой из левой половины картера сальник вместе с кольцом подшипника в сторону кривошипной камеры;
Рис. 3.22. Снятие подшипника с полуоси коленчатого вала

Рис. 3.21. Снятие левой половины картера с полуоси коленчатого вала
–    вывернуть винты и снять с правой половины картера сальник коленчатого вала и прокладку;
–    выпрессовать наружное кольцо подшипника коленчатого вала из правой половины картера;
–    снять подшипники с полуосей коленчатого вала при помощи съемника П-15 (см. табл. 7.4) и рис. 3.22.
При износе подшипников коленчатого вала или разрушении их сепараторов они подлежат замене.
Если рабочие кромки сальников потеряли эластичность, имеют трещины., разрывы, повреждения или большой износ, то их необходимо заменить.
Ремонт втулки верхней головки шатуна изложен в подразделе "Цилиндропоршневая группа".
Рис. 3.23. Коленчатый вал в сборе:
1 — коленчатый вал; 2 — шатун; 3 — палец; 4 — ролик; 5 — сепаратор; 6 — разделительная шайба
Ремонт коленчатого вала возможен только в специализированной мастерской. Основной причиной ремонта коленчатого вала, как правило, является увеличенный износ деталей нижней головки шатуна (радиальный зазор более 0,1 мм) или заклинивание шатуна.
Для ремонта коленчатого вала необходимо приобрести шатун в сборе с пальцем кривошипа, сепаратором и роликами (конструкторское обозначение ИЖ49.С6 1-56) или отдельные детали этого узла. А также необходимо иметь приспособления для контроля коленчатого вала после сборки и пресс с усилием не менее 25кН (2.500 кгс).
Ремонт коленчатого вала необходимо проводить в следующем порядке:
–    распрессовать коленчатый вал, выпрессовав палец кривошипа из одного маховика;
–    промыть детали и провести дефектацию их состояния;
–    выпрессовать палец из другого маховика при необходимости;
–    при отсутствии новой сборки шатуна с пальцем кривошипа подобрать детали (шатун, палец, ролики), обеспечив радиальный зазор от 0,004 до 0,013 мм;
–    запрессовать палец в один из маховиков усилием не менее 20 кН (2000 кгс);
–    установить на палец разделительную шайбу, шатун вместе с сепаратором и роликами и вторую разделительную шайбу От выпадения на ролики обильно нанести консистентную смазку;
–    запрессовать на палец второй маховик. Во избежание заклинивания шатуна при запрессовке между маховиками установить проставку высотой, обеспечивающей получение осевого зазора шатуна на пальце от 0,15 до 0,4 мм;
— проверить в центрах биение полуосей коленчатого вата (не более 0,05 мм) и торцевое биение маховиков (не более 0,08 мм), параллельность и перекос оси отверстия верхней головки шатуна и оси вращения коленчатого вала (не более 0,08 мм на длине 100 мм). Допускается правка коленчатого вата.
Ремонт или замену картера необходимо производить, если:
–    ослаблена посадка подшипников;
–    в нем имеются трещины и пробоины;
–    повреждены плоскости разъема половин картера.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины и крышка коробки передач, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или неровности на плоскостях разъема следует удалять шабровкой. При необходимости плоскости половин картера можно притереть на плите.
Перед сборкой двигателя следует зачистить плоскости разъема половин картера. При сборке необходимо следить за равномерной затяжкой винтов, не допуская их перекосов.
Сборку двигателя необходимо производить в следующем порядке:
–    напрессовать на полуоси коленчатого вата внутренние кольца подшипников, предварительно смазав их, с сепараторами и роликами при помощи приспособления П-12 (см. табл. 7.4) и рис. 3.24 или при помощи оправки и молотка. При этом зазор между кольцами и маховиком должен быть не более 0,1 мм;
–    установить в левую половину картера установочное кольцо;
–    установить разрезную разделительную втулку;
–    запрессовать в левую половину картера со стороны кривошипной камеры сальник, установить маслонаправляющую шайбу и запрессовать наружное кольцо подшипника на прессе при помощи втулки ВИ-58 (см. табл. 7.4), запрессовать кольцо подшипника в правую половину картера;
–    надеть на левую полуось коленчатого вала наконечник ВИ-57 (см. табл. 7.4) и установить коленчатый вал в левую половину картера в соответствии с рис. 3.25, после чего снять наконечник;
–    нанести кисточкой на плоскость разъема левой половины картера тонкий слой герметизирующего лака в соответствии с подразделом "Технические
требования сборки двигателя Планета" или герметика;
–    удалить потеки лака (герметика) с внутренней и наружной поверхности стенки кривошипной камеры, соединить половины и совместить их по контуру разъема;
Рис. 3.24. Напрессовка подшипника на полуось коленчатого вала

–    запрессовать две установочные втулки и стянуть винтами половины картера;
–    установить и затянуть болты крепления двигателя в задней части (перед установкой двигателя на раму затяжку болтов необходимо ослабить);
–    запрессовать при помощи оправки и молотка в левую половину картера подшипник до упора в установочное кольцо;
–    установить второе установочное кольцо и проверить зазор между кольцом и торцом наружного кольца шарикового подшипника. Если зазор более 0,25 мм, то следует установить необходимое количество регулировочных шайб толщиной от 0,2 до 0,3 мм между наружным кольцом шарикового подшипника и установочным кольцом;
Рис. 3.25. Установка коленчатого вала в левую половину картера

– проверить установку правого сальника. После сборки проверить вращение коленчатого вала – он должен вращаться легко, без заеданий, зазоры между маховиком и стенками кривошипной камеры должны быть не менее 0,5 мм.
Дальнейшую сборку двигателя необходимо проводить в последовательности, обратной разборке, руководствуясь рекомендациями сборки соответствующих узлов двигателя и нижеуказанным подразделом "Технические требования сборки двигателя Планета".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ ПЛАНЕТА
Внутренние обоймы подшипников коленчатого вала необходимо запрессовать до упора. Щуп 0,1 мм при этом проходить не должен.
При расстоянии от торца втулки вторичного вала до плоскости крышки коробки передач до 16,6 мм следует установить на первичный вал шайбу толщиной 2,5 мм, при размере более 16,6 мм – шайбу толщиной 2 мм. При этом осевой зазор между первичным и вторичным валами должен быть от 0,4 до 0,6 мм.
Осевой люфт вала переключения передач от 0,2 до 0,5 мм необходимо обеспечивать установкой необходимого количества регулировочных шайб.
Зазор между шариковым подшипником коленчатого вала и стопорными кольцами должен быть не более 0,25 мм, что обеспечивается установкой регулировочных шайб.
Осевой люфт промежуточного вала должен быть от ОЛ до 0,2 мм, что обеспечивается установкой регулировочных шайб.
Несовпадение торцов звездочки коленчатого вала и наружного барабана муфты сцепления должен быть не более 0,4 мм, что обеспечивается установкой необходимого количества регулировочных шайб в торец барабана сцепления.
Подшипники коленчатого вала перед окончательной сборкой половин картера необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ – 201 или ЦИАТИМ – 221.
Перед установкой ват пускового механизма пружину пускового механизма следует предварительно закрутить на 1-1,5 оборота.
На поверхности половин картера по его разъему при сборке следует наносить алюминиевую эмаль НЦ-273, или бакелитовый лак ЛБСЧ, или клей БФ-4, или герметик.
Только после склеивания половин картера и соединения их четырьмя винтами в них можно установить болты задней точки крепления двигателя,
В собранном картере коленчатый вал должен вращаться без затираний.
Затирание дисков сцепления по пазу и диаметру при сборке с барабаном муфты сцепления не допускается.
При сборке двигателя следует устанавливать одной группы: цилиндр и поршень, поршень и палец поршня.
* Поршень и поршневые кольца перед установкой в двигатель необходимо смазать моторным маслом любой марки.
Поршень следует устанавливать в цилиндр стрелкой в сторону выпускных окон.
Перед установкой цилиндра на двигатель в полость коленчатого вала необходимо залить 15-30 мл моторного масла любой марки.
Муфта привода масляного насоса должна входить в пазы болта свободно, без заеданий. Перед установкой масляного насоса на двигатель уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом любой марки.
Допуск пересечения оси отверстия установки масляного насоса с осью симметрии пазов болта крепления звездочки коленчатого вала должен быть не более 0,3 мм.
Корпус фильтра масляной емкости следует заворачивать до упора.
В двигателе П5-011 зазор между контактом датчика зажигания и выступом на роторе генератора должен быть от 0,4 до 0,7 мм. При недоходе поршня до вмт от 0,8 до 1,1 мм ось сердечника датчика и плоскость начала выступа на роторе должны быть на одной линии.
Допуск параллельности расположения поверхности нажимного диска относительно его крайних положений при отжиме сцепления должен быть – 0,4 мм на диаметре 130 мм.
При нажатии на педаль пускового механизма допускается покачивание рычага переключения, не вызывающее включение (переключение) передач.
В полость коробки передач необходимо залить масло в соответствии с табл. 7.3.
В полость масляного насоса необходимо залить масло для двигателя П5-011 в соответствии с табл. 7.3.
Гайку крепления внутреннего барабана сцепления необходимо затягивать до расплющивания шайбы, при этом торец гайки без фаски должен быть со стороны шайбы.
Моменты затяжки некоторых соединений, Н-м (кгс-м):
–    штуцера маслопровода, звездочки коленчатого
вала, сливной пробки……………………………………………………………. 53-59 (5,4-6);
–    гаек крепления цилиндра и головки цилиндра………. 34,4-39,2 (3,5-4,0);
–    винтов крепления половин картера, крышки коробки передач, правой и левой крышек картера и крышки генератора……………………………………………..7,85-9,8 (0,8-1,0);
–    гайки крепления внутреннего барабана сцепления ……………………………………………………………………………………. 59-78,5 (6-8);
–    болта педали переключения передач, болта крепления ротора генератора, болтов крепления впускного патрубка, болта хомута рычага пускового механизма…………………………………………………………………19,6-24,5 (2-2,5)
3.3. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЮПИТЕР
Конструктивно двигатель Юпитер существует в двух исполнениях: с воздушным (Ю5 С б 1-07) и жидкостным охлаждениями (Ю-5 Сб 1-08.10).
Техническая характеристика двигателей приведена в разделе 1.3.
Двигатель ИЖ Ю5 Сб 1-08.10 имеет жидкостную систему охлаждения цилиндро-поршневой группы, которая обеспечивает принудительное охлаждение и автоматическое регулирование теплового режлма двигателя. Ее применение повышает эффективность эксплуатации мотоциклов с различными нагрузочными режимами, снижает уровень шума и уменьшает эксплуатационный расход топлива.
Конструктивно двигатель Ю5 Сб 1-08.10 в соответствии с рис. 3.26, в отличие от двигателей с воздушным охлаждением, имеет центробежный водяной насос для обеспечения циркуляции жидкости, расположенный в левой крышке картера. Цилиндр с запрессованной гильзой имеет в верхней части полость для циркуляции жидкости, соединенную с полостью, расположенной в головке цилиндра.
Герметичность этих полостей обеспечивается резиновыми кольцами 74 и 76 из жаропрочной резиновой смеси.
Для автоматического регулирования потоков охлаждающей жидкости применен термостат, установленный в специальный коллектор, соединенный с полостями головок цилиндра и радиатором.
Жидкостная система охлаждения наряду с элементами, установленными в двигатель, включает в себя также: радиатор с вентилятором, элементы установки и защиты радиатора, шланги с хомутами, расширительный бачок.
Рис. 3.26. Двигатель Ю5 Сб 1-08.10 с жидкостной системой охлаждения и с коробкой передач:
1 — свеча зажигания; 2 — правый цилиндр; 3, 40, 74, 76 — уплотнительные кольца; 4 — правый коленчатый вал; 5 — шпонка; 6 – генератор в сборе; 7 – сегментная шпонка; 8 – кулачок прерывателя; 9, 25 — болты; 10 – правый сальник с крышкой; II, 20, 43, 52, 56, 59 — подшипники; 12 — манжета 1,2-25×52-1 ГОСТ 8752-79; 13 – толкатель муфты сцепления;
14 — колпачок гайки вторичного вала; 15 — гайка вторичного вала; 16, 57 — кольца; 17 — стопорная шайба; 18 – сальник в сборе; 19 — звездочка вторичного вала; 21, 24, 29, 31, 36, 37,
44 — шайбы; 22 – кулачок автомата; 23 — штинт; 26 — правая крышка картера; 27 – картер;
28 — вторичный вал с роликоподшипником; 30 — червячный вал; 31 — шайба; 32 — промежуточный вал с шестернями; 33 – первичный вал с шестернями; 34 — шарик; 35 — упорный стержень муфты сцетения; 38 – валик пускового механизма в сборе; 39 — педаль пускового механизма; 41 — втулка; 42 — вал механизма переключения; 45 — приводная втулочная цепь; 46 — наружный барабан муфты сцепления; 47 — опорный диск муфты сцепления; 48 – ведущий диск муфты сцепления; 49 — ведомый диск муфты сцепигения; 50 -стопорное кольцо; 51 — регулировочная шайба; 53 — распорная втулка; 54 — внутренний
бара о а и в споре; 55 — фасонная сайка муфты сцепления; 58 — нажимной диск с винтом,-
60 — волноооразная шаиоа; 61 — левый сальник в сборе; 62 — водяной насос; 63 — звездочка коленчатого вала в сборе; 64 — левая крышка в сборе; 65 — левый коленчатый вал; 66 — прокладка левой крышки; 6 7 — выносной маховик; 68 — прокладка цилиндра; 69 — стопорное кольцо поршневого пальца; 70 — палец поршня; 71 — игольчатый подшипник; 72 — поршень в сборе; 73 – левый цилиндр; 75 – головка цилиндра
Наряду с узлами жидкостного охлаждения двигатель ИЖ Ю5 Сб 1-08.10 имеет поршень с измененным положением бобышек поршневого пальца, поршневые кольца толщиной 2 мм вместо 2,5 мм. Вместо подшипников скольжения в верхней головке шатуна применяется игольчатый подшипник качения.
Снятие двигателя с рамы производится так же, как и двигателя Планета в соответствии с разделом 3.2. Перед снятием двигателя с жидкостным охлаждением необходимо предварительно слить жидкость из системы, снять радиатор и шланги, присоединенные к двигателю, а также провода электрооборудования.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
РАЗБОРКА ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Разборка цилиндро-поршневой группы двигателя Юпитер аналогична, как для двигателя Планета (см. соответствующий подраздел).
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Для снятия головки цилиндра необходимо отвернуть гайки шпилек. При необходимости замены головок цилиндров определяют выступание днища поршня над верхней плоскостью цилиндра (размер R) в соответствии с рис. 3.27, когда поршень находится в ВМТ. В зависимости от размера R подбирают головку цилиндра соответствующей группы (см. табл. 3.6).
Маркировка номера группы головки производится нанесением клейма на плоскость горизонтального ребра головки снизу.

Таблица 3.6 Подбор головки цилиндров
Группа
Размер R, мм
3,96+0’33
Рис. 3.27. Определение размера R для подбора группы головки цилиндра
Перед снятием головки цилиндра двигателя с жидкостным охлаждением необходимо слить жидкость с полости головки, отвернуть четыре винта крепления крышки головки цилиндра и снять крышку.
Отвернуть гайки со шпилек крепления цилиндра и головки цилиндра и снять головку цилиндра.
В случае повреждения резьбы под свечу зажигания отремонтировать ее можно с помощью специальной втулки в соответствии с рис. 3.5. и порядком , описанным для двигателей Планета.
Сборку необходимо производить в обратной последовательности, обратив внимание на следующее:
–    головку следует устанавливать на шпильки стрелкой вперед по ходу движения (стрелка расположена на верхней части головки);
–    на целостность уплотнительных резиновых колец и установить их на место или заменить новыми.
ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ
Величина износа определяется замером поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,2 мм, их необходимо ремонтировать. Ремонтировать необходимо также цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски и задиры.
Ремонт можно производить следующими методами:
–    подбором и установкой новых комплектов номинального размера цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных;
–    заменой поршней с увеличенными размерами и кольцами;
–    расточкой и хонингованием старых цилиндров и установкой колец и поршней ремонтных размеров.
При ремонте подбором и установкой новых комплектов поршни и цилиндры необходимо подбирать одной номинальной группы в соответствии с табл. 3.7.
В запасные части поставляются поршни и цилиндры трех размерных групп.
Маркировка группы поршня производится нанесением клейма на его днище, а у цилиндра – на верхнем фланце.
Таблица 3.7
Размерные группы номинальных поршней и цилиндров
Группа
Диаметр, мм
поршень
цилиндр
овально – бочкообразный
без овала
61>99_0j01
62,00+°’01
62,00_0 01
62,01+0’01
62,02+0-01
Замер приведенных диаметров поршней в соответствии с табл. 3.7 и 3.8 необходимо производить на расстоянии 42 мм от нижнего торца.
Поршневые кольца устанавливают номинального размера. При этом зазор в стыке должен быть от 0,2 до 0,4 мм.
При ремонте с установкой колец ремонтных размеров и поршней взамен изношенных цилиндры необходимо обработать расточкой и хонингованием под диаметр поршней ремонтных размеров.
В запасные части поставляются поршни и поршневые кольца двух
Таблица 3.8
Размерные группы ремонтных поршней и поршневых колец
Г руппа
Маркировка
Поршень
Поршневое кольцо
группы
Диаметр, мм
овально
бочкообразный
без овала
Маркировка, цвет эмали
Диаметр, мм
62,26.0 0з
62,21_0чоз
Желтый
6? 95+0.015
62,51.00з
62,46.0 оз
Синий
62,50 и)015
Маркировка ремонтной группы поршня производится нанесением клейма на его днище. Маркировка группы поршневого кольца производится цветной эмалью на его внутреннем диаметре вблизи стыка.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть больше диаметра овально-бочкообразного поршня на 0,01-0,03 мм и больше диаметра поршня без овала на 0,06- 0,08 мм, овальность и конусность по всей длине цилиндра должна быть не более 0,03 мм.
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ, ОТВЕРСТИЯ БОБЫШЕК ПОРШНЕЙ И ВТУЛКИ ВЕРХНИХ ГОЛОВОК ШАТУНОВ
При установке нового поршня (номинального или ремонтного размеров) по отверстиям его бобышек подбирают поршневой палец.
Пальцы и отверстия бобышек, в зависимости от номинальных групп, маркируются в различные цвета в соответствии с табл. 3.9.
Таблица 3.9
Размерные группы номинальных поршневых пальцев и поршней по отверстиям в бобышках
Маркировка (цвет эмали)
Диаметр, мм
палец
отверстия в бобышке поршня
Черный
13,995.о оо25
3^996+0.0025
Белый
13.9975.аоо25
3^985+0.0025
Зеленый
14,0000.0 оо25
4,001+°’°025
Цвет маркировки поршневого пальца должен соответствовать цвету маркировки поршня.
Маркировка группы пальца производится эмалью на его внутреннем диаметре вблизи торца, а поршня – на бобышке внутри поршня.
В случае износа отверстий в бобышках и втулке верхней головки шатуна можно установить палец ремонтного размера, развернув в бобышках поршня отверстия под его размер.
В запасные части поставляются пальцы двух ремонтных групп. Пальцы ремонтных групп имеют свою собственную маркировку (см. табл. 3.10).
Размерные группы ремонтных поршневых пальцев

Таблица 3.10
Группа
Маркировка
Диаметр, мм
(цвет эмали)
палец
отверстия в бобышках поршня
отверстия во втулке верхней головки шатуна
красный
14,157.00]5
Больше диаметра пальца на 0,001-0,006
Больше диаметра пальца на 0,036-0.07
желтый
Г-"’
При износе втулки верхней головки шатуна ее следует заменить втулкой ремонтного размера или изготовленной из бронзы в соответствии с рис. 3.28.
Выпрессовку и запрессовку втулки необходимо производить с помощью приспособлений в соответствии с рис. 3.8, 3.9, 3.10.
Рис. 3.28. Втулка верхней головки шатуна

После запрессовки отверстие втулки необходимо развернуть специальной раздвижной разверткой И5 в соответствии с табл. 7.4. Внутренний диаметр втулки при этом должен быть больше диаметра пальца на 0,036 -0,07 мм, а при установке пальца номинального диаметра должен быть 14,036+0’027 мм.
Торцы втулки следует зачистить с двух сторон заподлицо с верхней головкой шатуна.
В двигателе ИЖ К)5 Сб 1-08.10 жидкостного охлаждения в верхней головке шатуна установлен роликовый подшипник К14х18х25’Д в соответствии с табл. 7.1, работающий непосредственно по шатуну и поршневому пальцу.
В условиях заводской сборки подбор деталей верхней головки шатуна для этого двигателя производится в соответствии с табл. 3.11.
При ремонте за счет подбора поршневого пальца и роликов подшипника необходимо обеспечить радиальный зазор в верхней головке шатуна от 0,004 до 0,030 мм.
Таблица 3.11
Маркировка
поршневого
пальца
Маркировка шатуна
Радиальный зазор, мм
Черный
Белый
Зеленый
Обозначение группы подшипника
Черный
0,007 – 0.0175
Белый
0,0045 – 0,015
Зеленый
0,006 -0.0165
ПРИМЕЧАНИЯ
/. Маркировка обозначения группы игольчатого подшипника дана на упаковке.
2.    Маркировка шатуна нанесена на торне его верхней головки.
3.    Маркировка пальца поршня нанесена на внутренней поверхности отверстия.
4.    Номинальный диаметр ролика подшипника 2 мм.
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Подбор деталей верхней головки шатуна

Новые поршневые кольца устанавливают при замене поршней и цилиндров, или в случае, когда поршень и цилиндр имеют предельный износ, или замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленный в цилиндр на расстоянии от 10 до 30 мм от верхнего торца, более 2,5 мм. Ремонтные поршневые кольца устанавливают в ремонтные поршни (см. об этом выше в параграфе "Поршни и цилиндры”).
Перед установкой нового кольца необходимо выполнить следующее:
–    вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить зазор в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть от 0,2 до 0,4 мм, при меньшем зазоре кольца в стыке необходимо подпилить;
–    установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10 % длины окружности. Для окончательной доводки наружной поверхности кольца допускается их притирка при условии сохранения заданных профиля сечения, размеров и допусков;
–    проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой должен быть от 0,075 до 0,102 мм, при этом кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
Нагар из канавок поршней следует удалять специальным раствором в соответствии с прил. 7.3. При отсутствии раствора нагар можно удалять с помощью шабера.
СБОРКА ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Сборку цилиндро-поршневой группы необходимо проводить в следующем порядке:
–    надеть кольца на поршни с помощью пластинок (см. рис. 3.4);
–    установить в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки поршневой палец, смазанный маслом;
–    надеть поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой назад таким образом, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед по ходу движения мотоцикла. Затем совместить отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки легкими ударами молотка запрессовать поршневой палец;
–    установить второе стопорное кольцо;
–    установить второй поршень;
–    проверить перед установкой цилиндра состояние плоскостей разъема и, при необходимости, зачистить их;
–    установить на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного картона или паронита;
-сжать поршневые кольца с помощью обжимки ВИ-15 в соответствии с табл. 7.4 и установить стыки колец против стопорных штифтов;
–    установить под поршень П-образную подставку ВИ-31 в соответствии с табл. 7.4, смазать зеркало цилиндра моторным маслом, надеть цилиндр на поршень и шпильки, сдвигая обжимку вниз по поршню в соответствии с рис. 3.11;
–    снять обжимку ВИ-15, убрать подставку и, продвигая цилиндр, установить его на место;
–    установить второй цилиндр на место аналогичным образом, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров. Затяжку креплений головок и патрубка необходимо производить в следующем порядке: затянуть до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора, затем два крайних болта.
Для обеспечения плотного, без перекосов, крепления головок цилиндров, их гайки следует затягивать равномерно крест-накрест.
ПРАВЫЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, ЗВЕЗДОЧКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА, МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
ПРИМЕЧАНИЕ
Д. Iя удобства разборки, ремонта и сборки данных узлов и деталей без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить глушители и тягу от рычага ножного тормоза.
Снятие и установку правого сальника коленчатого вала и звездочки вторичного вала следует производить так же, как и на двигателе Планета (см. соответствующий подраздел).
Механизм управления сцеплением двигателя Юпитер смонтирован на правой крышке картера в виде кронштейна с двуплечим рычагом автомата и рычагом троса. Кронштейн закреплен в правой крышке тремя винтами.
При разборке механизма управления сцеплением необходимо иметь в виду, что ось рычага автомата выключения сцепления и винты крепления кронштейна автомата закернены, а рычаг троса сцепления и ось рычага снимаются только после снятия кронштейна автомата.
При сборке необходимо проверить, находится ли шарик в отверстии первичного вала между штоком и толкателем. Кулачок и рычаг механизма управления сцеплением необходимо смазать консистентной смазкой. Сборку механизма управления сцеплением следует проводить в последовательности, обратной разборке, обеспечив кернение оси рычага автомата выключения сцепления и винтов крепления кронштейнов в крышке.
Требования по регулировке автоматического выжима сцепления изложены в подразделе "Технические требования сборки двигателя Юпитер".
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ, ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ И МОТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА
Разборку, определение возможных неисправностей и сборку данных узлов и механизмов следует производить также, как и на двигателе Планета (см. соответствующий подраздел).
Для двигателя с жидкостным охлаждением перед разборкой необходимо слить жидкость с системы охлаждения и отсоединить шланги от левой крышки картера.
Регулировку муфты сцепления необходимо производить фасонными гайками. При нажатии на рычаг выключения сцепления нажимной диск должен перемещаться без перекоса. Торцы гаек должны быть выше торцов колпачков на величину от 3,5 до 4,5 мм. При установке новых деталей допускается провисание новой цепи от 3 до 6 мм.
Регулировку механизма выключения муфты сцепления, включая автомат выключения сцепления в правой крышке картера, следует проводить по рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации мотоцикла.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Разборку и сборку коробки передач необходимо производить на двигателе, снятом с рамы. При этом цилиндро-поршневую группу допускается не разбирать, но впускной патрубок следует отсоединить от цилиндров.
Разборку необходимо производить в следующем порядке:
– слить масло из картера;
–    снять рычаги пускового механизма и переключения передач, левую крышку картера, прокладку и правую крышку картера;
–    разобрать муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм (см. соответствующий подраздел у двигателя Планета");
–    отсоединить от картера двигателя нижний патрубок чехла колесной цепи в соответствии с рис. 3.29;
–    выбить установочную втулку в передней части двигателя на половину ее длины;
–    отвернуть семь винтов крепления половин картера и, отвернув гайки, вынуть болт крепления двигателя в задней части;
–    снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой и слить масло;
–    ослабить торцовым ключом затяжку болта, стягивающего выносной маховик, в соответствии с рис. 3.30;
— разъединить половины картера при помощи струбцины П-61 (см. табл. 7.4) и отвертки, установленной в пазы задней и передней части картера, или при помощи молотка и выколотки;
–    снять выносной маховик и шпонки;
–    вынуть из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами, червячный вал с вилками переключения передач, при этом необходимо отметить места установки и количество шайб.
Разбирать механизм переключения передач необходимо в следующем порядке:
–    со стороны правой крышки разогнуть концы шплинта и вынуть его из отверстия вала механизма переключения передач;

Рисо 3.29. Двигатель Юпитер с патрубком у снятым для отвертывания винта крепления половин картера
Рис. 3.30. Отвертывание болта крепления выносного маховика
–    отвернуть стяжной болт на кулачке, снять регулировочные шайбы и кулачок автомата сцепления, вынуть шпонку из паза;

–    вынуть в сторону картера вал переключения передач, стопор анкера и сектор, соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами заведена за упор анкера;
–    со стороны правой крышки разогнуть стопорную шайбу и отвернуть гайку, крепящую упор анкера к картеру; отсоединить пружину из зацепления с упором болта и вынуть стопор.
Разбирать вторичный вал необходимо в следующем порядке:
–    снять резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
–    разогнуть стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
–    отвернуть гайку (резьба левая) и, придерживая вал, снять шайбу и звездочку;
–    вынуть вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались ролики;
–    выпрессовать сальник, вынуть установочное и опорное кольца из половины картера;
–    выпрессовать наружное кольцо роликового подшипника.
Ремонт или замену деталей коробки передач необходимо производить, если:
— изношены или сломаны зубья шестерен, выкрошилась рабочая поверхность зубьев, изношены и смяты кулачки;
–    изношены вилки переключения передач;
–    поврежден или изношен сальник вторичного вала (пропускает масло из коробки передач);
–    изношены бронзовые втулки вторичного вала и шестерни I передачи промежуточного вала;
–    изношены (большой зазор) или разрушены подшипники.
Детали коробки передач, не пригодные для дальнейшей эксплуатации (валы, шестерни, вилки, пружины, сальники, подшипники), подлежат замене.
Вторичный вал поставляется в запасные части в сборе с роликовым подшип-ни ком.
Если вторичный вал разбирался, то следует заменить сальник, так как при выпрессовке он повреждается. При сборке не допускается установка роликов или колец из другого комплекта.
Перед сборкой коробки передач необходимо отрегулировать осевой зазор червячного вала переключения передач, а после сборки – осевые зазоры вторичного и промежуточного валов.
Проверку и регулировку зазора червячного вала необходимо производить в следующем порядке:
–    положить опорную шайбу на торец отверстия правой половины картера и вставить червячный вал пазами для фиксатора вверх;
–    замерить при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера;
–    замерить на левой половине картера расстояние между опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница этих размеров обеспечивает величину осевого зазора червячного вала.
Если зазор более 0,4 мм, то необходимо подобрать такое количество шайб толщин^! от 0,2 до 0,3 мм, чтобы осевой зазор стал от 0,1 до 0,4 мм. Эти шайбы при сборке следует установить на конец вала со стороны пазов под фиксатор;
–    вынуть червячный вал и опорную шайбу.
Сборку вторичного вала и установку его в правую половину картера необходимо производить в следующем порядке:
–    установить в отверстие правой половины картера опорное и стопорное кольца;
–    запрессовать наружное кольцо роликового подшипника до упора и сальник;
–    накернить картер по кольцу подшипника в трех-четырех точках;
–    смазать канавку вторичного вала консистентной смазкой, чтобы при сборке не рассыпались ролики, и уложить в нее ролики;
–    установить на вторичный вал сепараторную втулку ВИ-69 (см. табл. 7.4, предохраняющую при установке вала рабочую кромку сальника от повреждения, в соответствии с рис.3.20;
–    установить вторичный вал в картер и снять втулку;
–    установить звездочку и стопорную шайбу, завернуть гайку и загнуть шайбу на две грани гайки.
Сборку механизма переключения передач необходимо производить в следующем порядке:
–    вставить возвратную пружину и стопор в отверстие упора анкера;
–    завести концы возвратной пружины за упор анкера и установить ее против отверстия вала в картере;
–    установить на место вал переключения передач с сектором переключения и анкером; анкер должен быть надет на палец поводка таким образом, чтобы пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом стопор должен входить в паз анкера;
–    установить на конец вала текстолитовую шайбу, вставить в паз вала шпонку, установить кулачок автомата сцепления. Для устранения осевого зазора необходимо надеть на конец вала регулировочные шайбы. Затем закрепить стяжным болтом кулачок автомата. Осевой зазор вала переключения передач допускается^не более 0,45 мм.
Дальнейшую сборку коробки передач необходимо производить на правой половине картера. Соединение половин картера необходимо производить при расположении шестерен, соответствующем IV передаче, в следующем порядке:
–    установить промежуточный вал со всеми шестернями на место;
–    собрать вилки с червячным валом в соответствии с рис. 3.26 и установить вилку так, чтобы вырез на ступице со стороны пазов вала вошел под фиксатор. Вилки необходимо устанавливать ступицами в разные стороны. Затем вставить штифты в вилки и пазы вала и зашплинтовать их;
–    положить на торец отверстия шестерни вторичного вала опорную шайбу толщиной 2 мм, а против отверстия под червячный вал на торец бобышки картера – опорную шайбу толщиной 1,4 мм;
–    вставить шестерню II-IV передач (21 зуб) первичного вала и шестерню I-III передач промежуточного вала в вилки червячного вала;
–    установить червячный вал в соответствии с рис. 3.31 в картер, при этом совместить метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения передач при включенной IV передаче;
–    установить первичный вал в соответствии с рис. 3.32 таким образом, чтобы с торца вторичного вала не упала опорная шайба в соответствии с рис. 3.26;
–    ввести в зацепление шестерню II—IV передач первичного вала с кулачками вторичного вала;
–    надеть на конец червячного вала необходимое количество регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом сборки;
–    замерить при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля расстояние от торца шестерни первичного вала до плоскости разъема правой половины картера.
Рис. 3.31. Установка червячного вала с вилками Ра ВГ°РИЧН0Г0 вала. переключения передач и шестернями    Если зазор более 0,5 мм, то

Так же необходимо замерить на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичног о вала (подшипник должен быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера. Разница этих размеров обеспечивает величину осевого зазо-необходимо подобрать такое количество шайб толщиной от 0,2 до 0,5 мм, чтобы осевой зазор вала стал от 0,06 до 0,5 мм. Эти шайбы при сборке устанавливаются на первичный вал (под подшипник);
– зачистить плоскости разъем^ картера;
Рис. 3.32. Установка первичного вала

–    нанести кисточкой на плоскость разъема правой половины картера тонкий слой герметизирующего лака (или герметика);
–    удалить потеки лака (или излишнего герметика) с внутренних стенок картера;
–    вставить шпонки в пазы полуосей и установить выносной маховик на полуось правой половины картера;
–    соединить половины картера, придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню I передачи промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в сторону стенки картера) и совмещая отверстия с валами и шпонку на полуоси коленчатого вела с пазом для шпонки маховика в соответствии с рис. 3.33;
–    отвести фиксатор через отверстие левой половины картера, когда зазор между половинами картера будет от 5 до 10 мм, и соединить половины картера;
–    запрессовать установочную втулку в переднюю часть картера и установить на место болт крепления двигателя в задней части;
–    стянуть половины картера винтами и проверить переключение передач;
Рис. 3.33. Соединение половин картера

– перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной камеры и щеками коленчатого вала передвинуть легкими ударами деревянного молотка правый коленчатый вал навстречу левому, левый коленчатый вал при этом трогать не следует;
–    установить маховик посредине линии разъема картера и закрепить его болтом, момент затяжки болта (170±20)Н*м (17±2) кгс-м;
–    залить в полость маховика ОД л моторного масла;
–    установить крышку люка с прокладкой и закрепить ее;
–    отрегулировать осевой зазор промежуточного вала, который должен быть от 0,05 до 0,45 мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника промежуточного вала сдвинуть его внутрь картера до упора. Замерить с помощью щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом. Если зазор более 0,45 мм, то подобрать такое количество шайб толщиной от 0,2 до 0,3 мм, чтобы зазор стал от 0,05 до 0,45 мм;
–    снять стопорное кольцо, положить шайбы на торец подшипника, снова установить кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами молотка сместить левый подшипник промежуточного вала до упора в кольцо;
–    проверить переключение передач, а отверстие в заглушке закрыть пластмассовой пробкой;
–    произвести дальнейшую сборку пускового механизма, моторной передачи, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма и переключения передач, как указано выше в соответствующем подразделе;
–    залить через люк в левой крышке картера 1 л моторного масла. Установить крышку люка с прокладкой и закрепить ее винтами.
КАРТЕР, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И САЛЬНИКИ
Для разборки картера и последующего ремонта и замены вышеуказанных узлов и деталей необходимо выполнить следующее:
–    снять двигатель с рамы и слить из него масло;
–    снять статор и ротор генератора в соответствии с разделом 5.1, вынуть шпонку из паза полуоси коленчатого вала;
–    разобрать цилиндро-поршневую группу;
–    снять левую крышку картера, разобрать муфту сцепления, моторную передачу и пусковой механизм;
–    разъединить половины картера и разобрать коробку передач.
Дальнейшую разборку необходимо производить в следующем порядке:
–    отвернуть винты крепления крышек кривошипных камер и при помощи съемника П-21 (см. табл. 7.4) выпрессовать крышки с уплотнительными кольцами в соответствии с рис. 3.34. Если нет съемника, можно использовать для этой цели рожковый ключ на 27-36 из комплекта инструмента, при этом в резьбовые отверстия ключа следует вставить два винта крепления крышки и ввернуть их в крышку кривошипной камеры, затем в среднее резьбовое отверстие ключа ввернуть съемник ротора. При ввертывании съемник упирается в полуось коленчатого вала и снимает крышку кривошипной камеры в соответствии с рис. 3.35;
–    вынуть коленчатые валы из половин картера в соответствии с рис. 3.36;
Рис. 3.34. Выпрессовка крышки кривошипной камеры с помощью съемника (первый вариант )

–    снять крышку подшипника с левой половины картера, отвернуть винты и снять крышку с правым сальником коленчатого вала и выпрессовать сальник;
–    выпрессовать подшипники из крышек кривошипных камер и левой половины картера через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;
Рис. 3.35. Выпрессовка крышки кривошипной камеры (второй вариант)

–    вынуть установочные кольца и выпрессовать сальники;
–    выпрессовать подшипник из правой половины картера.
Ремонт или замену картера необходимо производить, если:
–    ослаблена посадка подшипников;
–    имеются трещины и пробоины;
–    повреждены плоскости разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке.
Рис. 3.36. Снятие коленчатого вала

Забоины или неровности на плоскостях разъема следует удалить шабровкой или, при необходимости. притереть на плите.
Коленчатые валы, как правило, ремонту не подлежат, за исключением замены втулки верхней головки шатуна в соответствии с подразделом "Цилинд-ро-поршневая группа" и подбором новых деталей при износе подшипника нижней головки шатуна.
Подшипник коленчатого вала следует заменить при износе или разрушении его сепаратора. Сальники подлежат замене, если их рабочие кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, повреждения или большой износ.
При износе или разрушении подшипника нижней головки шатуна можно отремонтировать коленчатый вал.
Основные требования, необходимые детали и оснастка для выполнения качественного ремонта изложены в аналогичном подразделе двигателя Планета.
Ремонт коленчатого вала необходимо проводить в следующем порядке:
–    расспрессовать коленчатый вал;
–    определить состояние рабочих поверхностей отверстия шатуна, пальца кривошипа, иголок и сепаратора подшипника К21х27х16Д, разделительных шайб и необходимость замены (детали восстановлению не подлежат);
–    приобрести новый шатун с игольчатым подшипником и пальцем (обозначение по конструкторской документации ИЖЮ5. Сб 1-10) или провести подбор деталей в соответствии с табл. 3.12.
Сборку коленчатого вала необходимо осуществлять в следующем порядке:
–    смазать консистентной смазкой поверхности отверстий под запрессовку и пальца кривошипа, запрессовать палец в одну из щек коленчатого вала;
–    надеть на палец разделительную шайбу, шатун с подшипником и вторую разделительную шайбу, запрессовать вторую щеку коленчатого вала, обеспечив при этом осевой зазор у шатуна от 0,11 до 1,19 мм.
Радиальное биение шеек полуосей коленчатого вала в центрах должно быть не более 0,05 мм, торцевое биение щек – не более 0,16 мм. Допускается правка коленчатого вала для получения соответствующих биений.
Перед сборкой половин картеров и двигателя в целом следует очистить плоскости разъема половин картера. При сборке необходимо следить за равномерной затяжкой винтов, не допуская их перекосов. Перед запрессовкой подшипников их необходимо смазать консистентной смазкой.
Последующую сборку двигателя необходимо производить в следующем порядке:
–    запрессовать шариковый подшипник в правую половину картера;
–    установить в левую половину картера установочное кольцо;
–    запрессовать сальник со стороны кривошипной камеры;
–    установить второе установочное кольцо;
Подбор деталей нижней головки шатуна
Палец кривошипа, маркировка, размер, мм
Шатун, маркировка, размер, мм
Красный
Желтый
Синий
Радиальный зазор, мм
26,998-27,002
27,002-27,006
27,006-27,010
Обозначение группы подшипника
Красный
0,006-0,017
0,010-0,021
Желтый
0,007-0,018
0,011-0,022
Синий
0,008-0,019
0,012-0,021
ПРИМЕЧАНИЯ
1.    Маркировка обозначения группы игольчатого подшипника дана на упаковке.
2.    Маркировка шатуна нанесена на торце его верхней головки.
3.    Маркировка пальца поршня дана на внутренней поверхности отверстия.
4.    Номинальный диаметр ролика подшипника 3 мм.
–    вставить в канавки крышек кривошипных камер установочные кольца со стороны посадочных мест подшипников, запрессовать шариковые подшипники и надеть уплотнительные резиновые кольца;
–    надеть на левую полуось левого коленчатого вала конусный наконечник ВИ-4 в соответствии с табл. 7.4, предохраняющий рабочие кромки сальника от повреждения, и установить левый коленчатый вал. При помощи толкателя ВИ-3 в соответствии с табл. 7.4 и молотка запрессовать крышку кривошипной камеры в соответствиии с рис, 3.37. Закрепить крышку винтами со стопорными шайбами, винты затянуть с максималь-ным усилием и закер-нить;
Рис. 3.37. Запрессовка крышки кривошипной камеры

–    установить правый коленчатый вал в правую половину картера;
–    запрессовать крышку кривошипной камеры;
–    установить на полуось коленчатого вала наконечник ВИ-4 в соответ-
ствии с табл. 7.4 и надеть сальник в соответствии с рис. 3.38, запрессовать сальники в соответствии с рис. 3.39 в крышки кривошипных камер при помощи оправки ВИ-5 в соответствии с табл. 7.4.
–    вставить установочные кольца;
Рис. 3.38. Установка сальника коленчатого вала

–    запрессовать шариковый подшипник в левую половину картера;
–    закрепить крышку подшипника винтами и закернить их, чтобы избежать проворачивания;
Рис. 3.39. Запрессовка сальника

–    установить на правую половину картера прокладку и крышку с сальником коленчатого вала, закрепить ее винтами и закернить их, чтобы избежать проворачивания.
Дальнейшую сборку производить в порядке, описанном в подразделе "Коробка передач".
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Ремонт деталей и узлов жидкостной системы охлаждения можно проводить без снятия двигателя с рамы мотоцикла.
Для снятия и разборки водяного насоса необходимо:
–    слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения;
–    отсоединить шланги от левой крышки картера;
–    отвернуть четыре винта и снять крышку водяного насоса и насос вместе с корпусом;
–    отвернуть поводок с резьбового конца вала насоса;
–    выпрессовать вал с подшипников вместе с крыльчаткой (крыльчатка армирована с валом);
–    снять стопорное кольцо со стороны сальника и выпрессовать подшипники вместе с сальником.
Возможные неисправности насоса:
–    течь жидкости через сальник;
–    разрушение подшипников;
–    износ вала в зоне сальника;
–    шаткость крыльчатки;
–    шаткость поводка на резьбе.
В случае обнаружения дефектных деталей в насосе их следует заменить на новые, так как ремонту они практически не подлежат, и собрать насос в последовательности, обратной разборке.
В промытых подшипниках валик насоса, вращаемый от руки, должен иметь ровный, без заеданий, ход. Подшипники, которые устанавливаются обратно в насос без замены, должны быть заполнены смазкой ЦИАТИМ-221. Полость манжеты между уплотнительными кромками также необходимо заполнить смазкой ЦИАТИМ-221.
В системе возможен отказ из-за выхода из строя термостата (перегрев двигателя), который находится в коллекторе, из-за уменьшения проходного сечения отверстия перепуска жидкости холодного двигателя и течи жидкости в соединениях. Ремонт осуществляется заменой деталей и прочисткой отверстия.
В случае дефектов соединительных шлангов (трещины) они подлежат замене.
При попадании охлаждающей жидкости в полость цилиндра через соединение гильзы цилиндра с головкой цилиндра, а также течи жидкости наружу в местах соединения головки цилиндра с крышкой уплотнительные резиновые кольца подлежат замене.
В системе охлаждения применен трубчатый радиатор, технические параметры и конструктивные особенности приведены в подразделе 1.4.

Связанные статьи:
No related posts

Comments are closed.


Хостинг

VPS - Хостинг

аренда сервера

Dedicated server

Регистрация доменов

Русские темы для WordPress. Бесплатные шаблоны для блогов WordPress на любой вкус

В этой категории
Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930